Машина после мойки не заводится – что делать

Случаи, когда машина после автомойки отказывается заводиться, встречаются сплошь и рядом. Однако последствия такого поведения транспорта бывают самые разные: в одних случаях проблему удается устранить самостоятельно, в других – приходиться прибегать к помощи служб скорой технической помощи, а то и вовсе – звонить в выкуп аварийных авто, чтобы по-быстрому продать проблемный транспорт, неспособный пережить даже обычную мойку…

Практика показывает, что проблемы после профессиональной мойки характерны либо для предрасположенного к поломкам старенького средства передвижения, либо для машины, которая была неправильно или чересчур усердно обработана большим количеством воды.

Владельцу транспортного средства важно вспомнить, наблюдались ли ранее ситуации, когда автомобиль в дождь или сырость проявлял подобное поведение. Если нечто подобное уже происходило, тогда проблему стоит искать в неисправности элементов системы зажигания. Это может быть банальный пробой изоляции проводов или нарушение герметичности крышки трамблера.

К числу основных причин не работающего двигателя в машине, которую только что вымыли, относятся:

  • повреждение рабочих компонентов двигателя из-за их контакта с сильной струей воды;
  • заполнение жидкостью свечных колодцев, после чего мотор начинает троить;
  • нарушение работоспособности электропроводки автомобиля;
  • появление проблем с системой зажигания.

Установить причину отказа машины заводиться крайне важно, поскольку от нее зависит, какие меры предстоит предпринимать. Если влага не успела сильно навредить машине, будет достаточно просушки затронутых водой компонентов авто. Однако, если вода привела к замыканию внутри системы, появляется риск, что те или иные детали были безнадежно испорчены и теперь нуждаются в ремонте/замене.

Алгоритм действий по запуску автомобиля после неудачной мойки

Если попытки завести машину после «банных процедур» не увенчались успехом, стоит прибегнуть к разработанной автомобилистами схеме реанимации транспортного средства после контакта с водой.

  1. Первый шаг – исследование подкапотного пространства на предмет поиска посторонней жидкости. Если в районе двигателя или на других участках имеется вода, ее предстоит аккуратно убрать. Идеальное средство для этого – обычная кухонная губка или, за ее неимением, любая тряпка из натуральной ткани.
  2. Второй момент – проверка аккумулятора, протирание насухо клемм (особенно, если на них зафиксирован характерный серый налет), бронепроводов и других элементов подкапотной электропроводки. При наличии наждачки, клеммы не помешает немного ошкурить, а потом хорошо затянуть. По возможности нужно также детально осмотреть менее важные комплектующие данной системы. Особое внимание уделяется свечам зажигания. На месте их установки не должно быть никакой воды, более того – не лишним будет выкрутить свечи и просушить их и свечные колодцы в индивидуальном порядке. Автовладельцы также советуют продувать свечи проверенным способом: убрав подсос, нажав на газ и попробовав завести двигатель.
  3. Третье место, которое должно пребывать в сухости на момент поворота ключа зажигания – трамблер, точнее, его крышка. Если на ее внутренней поверхности в любом, даже самом незначительном, количестве собралась вода, то двигатель будет пребывать в нерабочем состоянии до момента исчезновения влаги. Рецепт в этом случае прост – тщательное протирание крышки, удаление с ее поверхности всех признаков воды до единой капли, и контрольное высушивание. Для выполнения всех этих мероприятий трамблер придется раскрутить. Для безтрамблерных конструкций ситуация немного иная: протирать, сушить, а заодно и продувать надо будет катушки зажигания, которые далеко не всегда легко обнаружить и достать.

На практике, если автомобилист выполняет все вышеперечисленные действия, он добивается запуска своего транспортного средства. Если же ожидаемый результат не был получен, вероятно, проблема не связана с ситуацией мойки (проникновения воды) и искать причину неисправности нужно в другом месте.

Если двигатель «троит»

Частным случаем проблемы неправильной мойки машины является ситуация, когда мотор начинает троить после взаимодействия с влагой. Суть такого его поведения сводится к отказу одного из четырех цилиндров, что приводит к усиленной вибрации, высокой амплитуде функционирования двигателя, появлению специфических провалов в его работе. Транспортное средство тоже может начать подергиваться, увеличится расход бензина при заметно снизившейся мощности техники.

Если перечисленные симптомы наблюдаются, то на мойке могло произойти нечто, что спровоцировало выход цилиндра из строя. Например, было произведено повреждение щелочными моющими средствами рабочих датчиков оборудования или было осуществлено проникновение воды в свечные колодцы, что не дает извлечь искру.

При троящем двигателе, как и при стандартной схеме сушки незаводящегося автомобиля, нужно проверять все подкапотное пространство, продувать двигатель и систему зажигания, убеждаться в исправности проводки.

Услуга «мойки двигателя»

Нередко накануне продажи машины или в качестве планового обслуживания техники, автовладельцы прибегают не только к внешней, но и к внутренней мойке техники с обработкой подкапотного пространства. Последнее часто бывает актуально, если машина годами не очищалась под капотом и двигатель скопил на своих поверхностях немало всевозможной грязи.

Чаще всего на станциях, предоставляющих услуги по комплексной очистке автомобилей, двигатель промывают с помощью все той же универсальной моечной машины Кёрхер, которую используют и для всех остальных задач. Такой подход в корне неправилен и автоматически вносит двигатель в группу риска. Вероятность, что после обработки водой под большим давлением, запуск мотора сразу не случится, увеличивается в разы. Отчасти нейтрализовать эффект такой обработки можно за счет принудительной сушки и продувки элементов системы, которые могли пострадать от излишней влаги.

Собственнику авто, который был свидетелем мойки двигателя большим напором воды, рекомендуется не запускать технику сразу, а сначала провести небольшую диагностику. Завести авто, не убедившись, что в его жизненно важных механизмах отсутствует вода, равносильно испытанию его на прочность. Такие оплошности часто становятся причиной сгоревших катушек зажигания и даже коротких замыканий.

Проверке подлежит не только непосредственно двигатель и трамблер, но и все находящееся под капотом. Вплоть до проверки на наличие воды труднодоступных мест, всевозможных углублений и ниш. Дело в том, что даже если машина заведется сразу и благополучно доедет до точки назначения, совсем не факт, что второй ее пуск в этот же день будет нормальным. На всякий случай следует устранить любые потенциальные риски.

Как мыть двигатель, чтобы не было проблем

Если после профессиональной обработки мотора на мойке были нарекания на его работоспособность, возможно, имеет смысл задуматься о смене места обслуживания автомобиля или даже о самостоятельном выполнении очистки двигателя.

При значительном разнообразии способов мойки главного рабочего элемента автомобиля, выбирать рекомендуется наиболее щадящие моющие средства и технологии, рекомендованные экспертами отрасли.

В частности, предлагается придерживаться следующих правил:

  • Задействовать специально разработанные составы для чистки мотора. Идеальный вариант – аэрозолевый баллончик, с которым очень просто работать: состав наносится на загрязненную поверхность, затем почти сразу смывается обычной водой.
  • Использовать обычный шланг с небольшим или средним напором воды вместо профессиональных и дорогостоящих аппаратов, подающих жидкость под слишком высоким давлением.
  • Избегать шампуней, в составе которых числится любая щелочь. Этот компонент может стать причиной нарушения функциональности проводки, вплоть до полного уничтожения или частичной деформации деталей из алюминия, меди.

В крайнем случае, двигатель можно привести в порядок и с помощью щетки, воды, обычного моющего средства (без всевозможной химии). Как это ни странно, но наиболее простые компоненты мойки способны минимизировать риски неполадок с техникой после завершения процедуры очистки.

Как эффективно убрать ржавчину с авто

В условиях российского климата все транспортные средства, без исключения, рано или поздно сталкиваются с феноменом коррозиеобразования. Поэтому если еще вчера чистая и красивая машина стала массово обзаводиться рыжими «жучками» (как называют пятна ржавчины), это еще не повод сдавать ее в выкуп аварийных автомобилей. Можно попробовать оперативно устранить первые следы поражения кузова с помощью специалистов или собственными усилиями.
Как правило, коррозия атакует автомобиль несколькими способами:

  • химическим путем, когда металл окисляется по вине соединений и веществ, содержащихся в окружающей среде (особенно актуально для промышленных регионов, загазованных мегаполисов);
  • механическим путем, когда машина вынуждена ездить по неровным поверхностям, изобилующим мелким гравием, камнями, комьями засохшей земли и т.д. (вибрация и отскакивающие от земли твердые частицы, способны повреждать кузов, высвобождая место для ржавчины);
  • электрохимическим путем, когда коррозия инициируется электролитом – водой со всевозможными примесями (типичный пример – снежные дороги, посыпанные солью или песком в зимний период времени).

Благодатной местностью для интенсивного размножения рыжих коррозионных пятен по корпусу автомобиля выступают регионы с повышенной влажностью, частными перепадами температур.

Алгоритм обработки автомобиля от коррозии

Специалисты советуют прибегать к антикоррозионным средствам при первых же признаках проступания «жучков», которые обычно обосновываются внизу машины, так как, зачастую, являются последствием летящих из-под колес участников дорожного движения камешков и щебня.

Обработка транспортного средства должна проводиться планомерно и тщательно, в несколько этапов:

  1. сначала автомобиль отправляется на мойку, где его тщательно чистят от всех признаков грязи, снега, пыли, застаревших пятен и т.д.;
  2. далее кузов хорошо просушивается естественным или искусственным образом;
  3. проводится осмотр машины на предмет выявления пораженных мест, включая даже те трещины, где коррозия еще не успела разгуляться (каждый участок «зоны риска» помечается клейкой лентой);
  4. в зависимости от выбранной техники устранения ржавчины, выполняется химическая или механическая обработка отмеченных ранее точек;
  5. когда признаки коррозии устранены, обрабатывавшиеся участки вскрывают обезжиривающими средствами, а сверху – специальным грунтом с защитным антикоррозионным свойством;
  6. поверх грунтовки укладывается шпаклевка, зачищаемая наждачкой вровень с основным ЛКМ-покрытием машины, ее тоже нужно дополнительно прогрунтовать;
  7. последним шагом выполняют тройное прокрашивание бывших ржавых пятен, для чего применяется красокораспылитель и красящий состав с оттенком того же номера, что и основной цвет автомобиля (можно уточнить в паспорте ТС).

Если каждый из этапов был отработан на совесть, во-первых, никаких воспоминаний о ржавчине на автомобиле не останется, а во-вторых, правильное покрытие обезопасит кузов на некоторое время от рецидивов.

Механическая чистка VS Химическая чистка

Принципиальных метода удаления коррозии с металлических элементов автомобиля два: химический и механический.

  1. Механические меры дают возможность устранить «жучка» тотально и наглядно. После обработки никакого намека на ржавчину не остается. Традиционно в нашей стране задействуют один из таких способов физического устранения следов коррозии.
  • Ручная шлифовка – самый старый и проверенный временем метод, который нуждается в терпеливом исполнителе с хорошим запасом времени. Очистка металла выполняется в 2 приема: сначала шкурят крупнозернистой бумагой, потом мелкозернистой. В отдельных случаях для усиления эффекта может привлекаться металлическая щетка или увлажнители (керосин, уайт-спирит).
  • Пескоструйный аппарат – способ более универсальный и современный. Он дает возможность при сбережении изначальной толщины металла, качественно обработать его от посторонних частиц. Песчинки, направляемые под высоким давлением, очень эффективно уничтожают ржавчину.
  • Аппаратная шлифовка позволяет аккуратно снять слой поврежденного метала, добравшись до того участка, который не затронут ржавчиной. Она имеет лишь один существенный недостаток – сильно истончает металл.

Работать с механическими коррозиеочистительными приспособлениями рекомендуется с защитными очками, в спецодежде, перчатках.

  1. Химический метод основывается на применении реагентов, уничтожающих ржавчину и останавливающих ее.
    • Наиболее распространенные антикоррозионные средства: нейтрализаторы ржавчины (превращают рыжину в серое пятно, которое потом проще простого стереть тряпкой); жидкости для борьбы с ржавчиной (легко впитываются в металл, устраняя следы коррозии и заодно укрепляя поверхность на будущее); ортофосфорная кислота, на основе которой делаются многие преобразователи; цинковые растворы, формирующие на обрабатываемом участке специальную пленку (по принципу цинкования металла).
    • Автомобилисты широко эксплуатируют и готовые комплекты средств, вроде набора «Цинкор-Авто» (включает обезжириватель, цинковый спрей и удаляющий пятна ржавчины реагент).
    • Покупая преобразователь, следует обратить внимание на его класс. Смываемые вещества нужно после обработки убрать с помощью некоторого количества воды, затем просушить металл и сразу же покрыть антикоррозионным средством. Несмываемые составы или грунт-преобразователи, устранять с поврежденного участка не требуется, на них попросту сверху наносят ЛКМ.
    • В домашних условиях преобразователь делается очень просто: лимонная кислота и вода берутся в пропорции 1:1, в получившуюся смесь (объем – 1 литр) добавляется половина чайной ложки соды. Обработку можно производить с помощью любой ветоши из натуральных тканей.

Работать с химией необходимо строго в перчатках и строго по инструкции, прилагаемой к используемому препарату. Распространение средства допускается путем разбрызгивания (аэрозоли), размазывания кистью, закладывания в виде смоченного составом тампона (в зависимости от специфики обрабатываемого участка).

Химобработка традиционно считается менее эффективной по сравнению с прочими способами борьбы с ржавчиной, зато она незаменима, когда нужно обработать труднодоступные части автомобиля, куда не подобраться с наждачкой и специнструментом.

Методы профилактики коррозиеобразования

Грамотные водители стараются не доводить кузов своего автомобиля до появления на нем ржавчины, прибегая к разнообразным техникам предупреждения коррозии. Благо, на сегодняшний момент способов защитить транспортное средство от разрастания по его корпусу неприятных бурых пятен, существует немало.

  • Ламинирование полимерной пленкой – одна из популярных техник, широко используемых, в первую очередь, для ограждения дверей, капота, крыльев и других кузовных панелей. Легко наклеиваемый на корпус автомобиля, слой полимера, предотвращает появление на машине царапин, потертостей, сколов.
  • Грунтование металлической поверхности с последующим покрытием ее лакокрасочным материалом тоже может превратиться из обычной покраски машины в метод оберегания «железного коня» от постоянно висящей над ним угрозы появления ржавчины. Наиболее серьезно себя зарекомендовали в этом контексте фосфатные грунтовочные составы, выполняющие задачу изоляции металла параллельно с его пассивированием.
  • Устройства УКПЗ или катодно-протекторной защиты привлекаются в тех случаях, когда необходимо провести антикоррозийную обработку труднодоступных участков: днища, потолка, порогов, внутренних частей дверцы или крыльев. Способ основывается на принципе поляризации металла, но он имеет смысл только в том случае, если прибегать к нему с достаточной долей регулярности.
  • Оцинковка металла широко используется на заводах по производству автомобилей. Благодаря обработке кузова жидким цинком, машина приобретает надежное покрытие, толщиной до 2-х мкм. Цинковый слой обеспечивает электрохимическую защиту, а также выступает барьером между кузовом и внешней средой, препятствуя появлению царапин на оригинальном металле.
  • Барьерная защита как механическое отведение от автомобиля предметов, которые могут спровоцировать царапины, сколы и, как следствие, коррозию. Подкрылки-локеры, барьеры для порогов, стоек и фартуков – типичные примеры такой профилактики ржавчины.

Какая бы схема работы с внешней поверхностью автомобиля на предмет профилактики коррозии, не была выбрана, следует помнить, что все они имеют ограниченный временной ресурс, поэтому примерно раз в полгода-год нужно проверять кузов на предмет его целостности и защищенности от всепоглощающей ржавчины.

Профилактика пожара в автомобиле

Защита транспортного средства от потенциального возгорания – одна из важных задач каждого автомобилиста. Ведь даже слегка поврежденная огнем машина становится серьезным грузом в гараже, который можно удачно продать, разве что, обратившись в выкуп аварийных автомобилей в Москве.

Опасность пожаров состоит, в первую очередь, в их непредсказуемости и неожиданности. Часто человек за рулем начинает беспокоиться только тогда, когда чувствует запах горящей резины или масла, видит клубы едкого дыма. Однако эти признаки уже являются свидетельством того, что он упустил момент возгорания.

После появления этих симптомов машина может быть объята пламенем в течение пары минут. А на то, чтобы сгореть полностью ей потребуется всего 10 минут. Чтобы не допустить подобных ситуаций требуется регулярно уделять достаточное количество времени профилактическим работам, исключать любые потенциальные угрозы воспламенения техники.

Основные причины возгорания авто

Статистика утверждает, что подавляющее число автомобилей, побывавших в пожаре, столкнулось накануне ЧП, с одними и теми же проблемами. В их число входит:

  • утечка топлива, чаще всего связанная с изношенными шлангами подачи бензина, реже – с дефектами бензобака;
  • перегрев двигателя, вызывающий просачивание масла и, при контакте с цилиндрами, его возгорание;
  • неисправности электропроводки, нарушение изоляции проводов, а также сбои в работе электроники, часто сопровождающиеся непредвиденной разрядкой аккумулятора, что ведет к короткому замыканию.

Нередко причинами пожара становятся и соответствующие действия водителей или пассажиров – так называемый «человеческий фактор». Неаккуратно курение внутри автомобиля или некорректная перевозка быстровозгораемых грузов неоднократно давали на дороге ту самую искру, которая сжигала технику полностью. Загореться машина может и вследствие дорожно-транспортного происшествия, например, если последнее привело к массовой утечке топлива или критическому перегреву двигателя.

Специфика защиты машины от пожара

В самом общем виде профилактические меры для автомобилистов, опасающихся возгорания своего железного коня, могут быть сведены к нескольким ключевым действиям: соблюдение правил дорожного движения, прохождение регулярных техосмотров, поддержание в рабочем состоянии огнетушителей, следование требованиям пожарной безопасности, периодическая проверка исправности электропроводки и топливной системы.

В число дополнительных манипуляций, также способствующих минимизации риска возникновения пожара, относят следующие:

  • бережную перевозку легковоспламеняющихся веществ (бензин ни в коем случае не возят в пластике, это может накопить статическое напряжение);
  • слежение за качественным закупориванием бензобака;
  • отказ от перезарядки аккумулятора прямо на автомобиле;
  • оперативное устранение любых посторонних вещей, случайно попавших в моторный отсек.

Работая с автомобилем на территории гаража, водитель должен воздержаться от:

  • прогрева двигателя с помощью любых вариаций на тему открытого огня;
  • самостоятельной заправки или опустошения бензобака автотехники с помощью подручных средств;
  • использования неисправного электрооборудования или проблемной проводки;
  • хранения внутри помещения тары с быстровозгораемыми средами, сжатыми и сжиженными газами;
  • стерилизации гаражных помещений с использованием легковоспламеняющихся или горючих жидкостей;
  • хаотичного размещения внутри гаража видавшей виды спецодежды (она должна помещаться в металлические шкафы);
  • размещения рядом с авто отработанного промасленного обтирочного материала;
  • использования открытых источников огня в качестве освещения.

Любые виды ремонтно-технических мероприятий, запланированных собственником машины для проведения в гараже, следует выполнять только при выключенном зажигании и заглушенном двигателе. Категорически запрещается выполнять заправку бензобака при включенном двигателе! Естественно, не стоит чинить пожароопасные участки автомобиля собственными силами, не имея соответствующей практики и твердых знаний.

Нелишним будет соблюдение пожарной безопасности и на подходе к гаражам. Например, на расстоянии ближе, чем 50 метров, нельзя разводить костры, сжигать отходы. Внутри помещения с размещенным на его территории автомобилем крайне не рекомендуется выполнять сварочные, деревообрабатывающие, кузнечные, малярные и любые термические работы.

Особенности покупки и хранения огнетушителя

Одним из ключевых элементов пожарной безопасности всех транспортных средств, вне зависимости от их габаритов и назначения, является огнетушитель. В каждом автомобиле в любое время года и при любых обстоятельствах (даже если вы выехали «на 5 минут за хлебом в ближайший магазин») должен присутствовать рабочий и полностью подготовленный к использованию модуль с веществом, способным погасить пламя.

Модель изделия может быть как порошковая, так и углекислотная. Именно эти две версии, по словам экспертов, являются оптимальными для эксплуатации в условиях автотранспорта. Основное требование – конструкция должна быть способна тушить и легковоспламеняющиеся жидкости (вроде бензина), и горючие газы, и масла, и загоревшееся электрооборудование.

Согласно актуальным правилам, автомобиль требуется комплектовать соответствующим ему по объему средством пожаротушения:

  • для легкового или грузового транспорта, чей вес менее 3,5 тонн, должен быть приобретен, как минимум, 1 огнетушитель с объемом гасящего вещества 2 литра;
  • для микроавтобусов, выполняющих роль пассажирского транспорта, показано оснащение, минимум, парой огнетушителей на 2 кг каждый;
  • полноразмерные автобусы, выполняющие перевозки людей по различным маршрутам, должны быть оборудованы более объемными моделями огнетушителей (объемом порядка 4-5 кг).

Приобретать огнетушитель для авто лучше в специализированных торговых точках, где можно без проблем получить сертификаты качества на товар, выяснить алгоритм пользования изделием, получить вместе с баллоном все необходимые документы.

Классические автомобильные конструкции для пожаротушения (с порошковым наполнителем) при покупке должны быть забраны в металлический корпус, иметь исправный манометр (со стрелкой в зеленой части прибора), распылитель-раструб, запломбированную предохранительную чеку.

Оптимальным способом хранения огнетушителя является безопасное его размещение в кабине машины, рядом с водительским местом (обычно – под передними сидениями). Автомобилист должен иметь возможность быстро взять в руки предмет и воспользоваться им. Тем не менее, несмотря на эту рекомендацию, многие владельцы машин возят огнетушители в багажнике, крепя их на специальные кронштейны. Это тоже допустимый вариант, но он может обернуться потерей времени для водителя, если ему действительно однажды потребуется гасить пламя.

Специфика обслуживания огнетушителя

Имея в автомобиле огнетушитель, нужно периодически заглядывать в его паспорт, чтобы удостовериться, что срок годности еще не истек. Соблюдать время эксплуатации изделия крайне важно, чтобы не остаться в критический момент без первой противопожарной помощи.

Герметичные порошковые модели систем для тушения огня в автомобиле рассчитаны максимум на 10-летний срок эксплуатации. При этом их содержимое подлежит замене каждые 2 года (при условии, что изделие в этот период не эксплуатировалось). Большинство же автомобилистов предпочитает не перезаряжать имеющееся оборудование, а покупать новое, так как оба мероприятия равнозначны по цене.

В качестве ежегодного обслуживания порошкового огнетушителя требуется осуществление проверки данных манометра. Если стрелка находится в зеленой зоне – значит, с давлением все в порядке и изделие находится в рабочем состоянии.

Углекислотные баллоны нужно перезаряжать один раз в пять лет. Также им показана аттестация: ежегодно – взвешивание, один раз в три года – проверка корпуса на разрыв. Измерение массы вещества, заключенного внутри огнетушителя, крайне важно по той причине, что из-за специфического хранения вещество может в микродозах покидать емкость при содействии стравливающего клапана, следовательно, ему потребуется более быстрая перезарядка/замена, чем это обозначено в инструкции.

Что делать и куда звонить, если ваше авто забрал эвакуатор

Приходилось ли вам когда-нибудь оставить свой личный автомобиль в одном месте, а вернувшись, обнаружить его исчезновение? Если да, то с большой уверенностью можно сказать, что его забрал эвакуатор.

На сегодняшний день одной из самых больших проблем водителей является не обнаружение собственного средства передвижения на том месте, где оно было оставлено. Так как это не дело рук угонщиков, а эвакуатора, то сложность зачастую возникает в том, что водитель попросту не понимает, каковыми должны быть его дальнейшие действия. В таких случаях очень важно разобраться в том, какими могут быть причины эвакуации, куда обращаться и что делать, чтобы вернуть собственный автомобиль в ценности и сохранности.

Первые действия в случае эвакуации машины

В том случае, если вы вернулись к машине и заметили, что она пропала, в первую очередь, не следует паниковать. Ведь паника никогда не являлась хорошим помощником. Самым верным первым шагом будет осуществление звонка в полицию по номеру 102. Оператору, который возьмет трубку, вы должны сообщить следующую информацию:

  • место, на котором было оставлено средство передвижения;
  • модель автомобиля и его марку;
  • регистрационный номерной знак.

Эта информация необходима для того, чтобы оператор на другом конце телефонной линии в первую очередь смог проверить по специальной базе данных актуальную информацию. В том случае, если эвакуация была осуществлена из-за какого-то конкретного правонарушения, то представители правоохранительных органов вам сообщат об этом. Помимо этого, вам должна быть предоставлена информация о том, на какой штрафной площадке находится ваше личное средство передвижения, и что нужно сделать для того, чтобы процедура забора авто прошла очень быстро. В тех случаях, когда у представителей полиции появилось подозрение в угоне, то вам придется написать заявление, а сотрудники правоохранительных органов сразу объявят ориентировку.

Причины эвакуации автомобиля

Если вы столкнулись с ситуацией, когда ваше авто эвакуировали, вы должны узнать, каковы причины подобного действия. У представителей правоохранительных органов имеются все полномочия на эвакуацию автомобиля, если даже по минимуму нарушены правила дорожного движения. Если в момент эвакуации вы будете находиться в машине или же возле нее, то забирать, естественно, ее у вас на глазах не станут. Но вначале попросят вас припарковаться в другом более подходящем месте, и в обязательном порядке выпишут за нарушение штраф.

В том случае, когда неправильно припаркованных машин в одном месте очень много, то чаще всего забирают транспортные средства тех владельцев, которые являются злостными нарушителями: не единожды преступают правила парковки или же делают это и вовсе в опасных для жизни человека местах. Среди нарушений, за которые чаще всего происходит процесс эвакуации автомобилей, можно выделить:

  • строгое несоблюдение правил стоянки;
  • неисправности в тормозной системе или же в рулевом управлении;
  • отсутствие документов, позволяющих управлять собственным средством передвижения;
  • осуществление перевозки опасных грузов, которые не имеют на это разрешительных документов и специальных опознавательных знаков, устанавливаемых на авто;
  • другие нарушения, которые входят в КоАП.

Помимо этого, каждый водитель должен знать, что если его автомобиль был эвакуирован, то на него в обязательном порядке представители полиции создают Акт временного задержания, в котором должно быть указано не только конкретно осуществленное нарушение, но и наличие видимых повреждений, которые наблюдаются на поверхности средства передвижения.

Эвакуируют ваше авто

Представьте себе ситуацию, что вы возвращаетесь к тому месту, где оставили свой автомобиль, но тут же вы замечаете, что он опломбирован с помощью специальных наклеек с надписью «спецстоянка», и его уже собираются ставить на эвакуатор. Причина проста: вы просто наехали на бордюр задним колесом и сразу же нарушили правила дорожного движения. Вначале вам следует подойти к представителю ГБДД и ознакомить его с документами, подтверждающими то, что данное транспортное средство является вашей собственностью. Сразу же скажите, что вы незамедлительно правильно припаркуете свой автомобиль без нарушения ПДД. Инспектор должен детально ознакомиться с предоставленными ему документами и попросить водителя эвакуатора вернуть машину на то место, где она стояла. На сегодняшний день по специальному закону службы эвакуации при появлении владельца транспортного средства, которое собираются забирать, автомобиль обязаны вернуть на место. Но это делается только в тех случаях, если водитель готов незамедлительно припарковаться в другом месте, не нарушая ПДД.

Приготовьтесь к тому, что за осуществленную неправильно парковку вам будет выписан протокол о том, что вы совершили административное нарушение, за которое придется заплатить штраф. В среднем его стоимость составляет 3000 рублей, но все будет зависеть от того, какой является реальная причина эвакуации транспортного средства. Штраф в обязательном порядке должен быть оплачен на протяжении двух месяцев. В том случае, если вы оплатите его в 20-дневный срок, то возможно даже получите скидку в 30-50 %.

Если вы успели вернуться в авто к тому моменту, пока его не эвакуировали, ваши расходы будут немного меньше, так как вам не придется дополнительно платить за саму процедуру эвакуации и содержание транспортного средства на штрафстоянке.

Авто эвакуировано, но документы в машине

Если же вы вернулись к автомобилю, а на месте его не оказалось, то вы обращаетесь к представителям правоохранительных органов. В случае подтверждения факта того, что авто реально эвакуировано, дальнейший сценарий действий будет зависеть от того, есть ли у вас при себе документы или они остались в машине.

В том случае, если документы находятся в автомобиле, который эвакуировали, то в первую очередь вам необходимо ехать непосредственно на ту штрафстоянку, где находится ваша машина. Как только вы туда приедете, будет написано специальное заявление, позволяющее получить доступ и вскрыть автомобиль. После документального оформления данного акта сотрудниками штрафстоянки будет снято пломбу с авто. Зачастую она снимается не со всей машины, а только с двери водителя. После этого вы можете смело забирать все необходимые документы. Сотрудники штрафстоянки повторно заключают акт опломбирования и вновь заклеивают дверь. Как только все документы появятся у вас на руках, можно направляться в отделение ДПС, оформившее задержание транспортного средства.

Авто эвакуировано, но документы при вас

Если же все необходимые документы на руках, то процесс освобождения машины немного упрощается, так как вам не придется по несколько раз ездить на штрафстоянку. Вначале вы должны приехать в отделение ДПС для того, чтобы получить разрешение на возврат транспортного средства. При этом явиться вы должны не в любое отделение, а только то, которое документально оформило задержание. Дежурному инспектору вы должны предъявить:

  • ваше водительское удостоверение;
  • полис ОСАГО;
  • свидетельство, подтверждающее регистрацию транспортного средства.

На базе всех документов, которые будут получены инспектором, выписывается специальное постановление о том, что было совершено административное правонарушение. Следует обратить внимание на то, что именно постановление является ключевым элементом в процессе эвакуации. По сути, оно и представляет собой тот документ, который разрешает вернуть автомобиль его владельцу.

Получив данное постановление, нужно приехать на штрафстоянку. Сотрудникам стоянки вы так же должны предъявить все те документы, которые показывали дежурному инспектору. После этого вам будет выписана квитанция за хранение автомобиля и его эвакуацию. При этом обратите внимание на то, что к машине вас проводят сразу же, не требуя предварительной оплаты. По специальному закону забирать транспортные средства со штрафстоянок можно с постоплатой выписанных в квитанции услуг. В том случае, если вы готовы заплатить до того, как заберете машину, за это вам должна быть предложена скидка в виде 25 %.

Как обмануть дорожные камеры видеофиксации и скрыть номер

Новые технологии уверенно покоряют и такую область жизни как контроль правил дорожного движения. Уже практически на всех участках дорог, кроме представителей автоинспекций, за скоростным режимом наблюдают всевозможные системы слежения и видеокамеры. Но далеко не все автолюбители в восторге от такого внимания, как и пассажиры.

Самые популярные способы защиты от видеофиксации

Сразу заметим, что все способы, которые прячут номера от систем слежения, являются не совсем легальными. Однако количество камер на дорогах сейчас увеличивается постоянно, что нравится далеко не каждому автомобилисту.

На сегодня водители используют следующие способы:

  • накладка-хамелеон;
  • бликер;
  • пленка из нано-материала;
  • спецрамка;
  • перевертыш;
  • замазки, убирающие рельеф;
  • шторки;
  • магнитная рамка;
  • затирание номеров.

Разберемся с каждым устройством и методом детальней.

Накладка-хамелеон

Представляет собой специальную пленку, полностью покрывающую номерной знак. Особенность данного материала в том, что он прозрачен в обычном состоянии, а при подаче электрического тока становится мутным и делает текст номера не читабельным. Но минусов в устройстве предостаточно:

  • включать нужно в ручном режиме, то есть эффективно сможете пользоваться только на хорошо известном участке траcсы, точно зная где находятся системы автофиксации;
  • пленку легко обнаружить при близком рассмотрении;
  • требует особой внимательности, ведь забыв выключить питание можно получить серьезные проблемы при встрече с автоинспектором.

Но если дорога разведана, а постов на ней нет, то хамелеон станет весьма удобным и выгодным решением.

Бликер

Специальная пластиковая пластина, которая дает читать знак только под прямым углом обзора. При отклонении – символы начинают искажаться и бликовать. Но всерьез воспринимать данный тюнинг не стоит. Почти сто процентов вероятности, что вы получите огромный штраф при встрече с первым же автоинспектором. Слишком уж бликер бросается в глаза. Тем более, он не дает гарантий полной защиты от камер. Система слежения все равно может снять и под углом читабельность символов.

Нано-пленка

Один из самых интересных вариантов, как по простоте и цене, так и с точки зрения закона. Общий принцип действия похож на бликер. Точно так же на поверхность номера клеится покрытие. Но:

  • нано-пленку невозможно увидеть при осмотре;
  • она не искажает номерной знак для человеческого глаза.

Хитрость в том, что почти все системы автофиксации работают в инфракрасном диапазоне. Вот на него нано-пленка и рассчитана. Для инспектора – у вас абсолютно читабельный номерной знак. А вот на камере будет просто белое пятно. С юридической точки зрения тоже все чисто. Оснований придраться, с законной стороны, у инспектора нет при всем желании.

Рамка

Устройство исключительно для любителей быстрой езды. Суть проста: при разгоне свыше 60 км/ч – номерной знак наклоняется вперед под углом 45 градусов. Плюсами такой системы является полная неуловимость для камер и автоматичность процедуры. От водителя не требуется никаких действий. Знак меняет положения сам. Минус – приметность тюнинга, связанная с конструктивными особенностями.

Перевертыш

Устройство знакомое каждому по шпионским фильмам. Водитель нажимает кнопку, и номер переворачивается на другой. На практике – самый бесполезный и опасный вид защитного тюнинга. Законно использовать его можно только в случае, если есть второй именной номерной знак. Но в таком варианте от автофиксации это никак не поможет, ведь оба знака есть в базах данных.

Чтобы избегать камер, необходимо вешать «левый» номер или пустой. А это уже серьезное нарушение закона с большими последствиями. Настоятельно не рекомендуем «перевертыш». Устройство можно посоветовать только владельцам автомобилей, которые хотят меньше пользоваться отверткой меняя свой цифровой и «крутой» номер.

Замазки

Весьма дешевый способ. Подойдет любое неприметное вещество, которым можно зашпаклевать номер убрав рельефность символов. Довольно высока вероятность, что автоматика не сможет его распознать. Но эффективность метода, при серьезном нарушении или интересе органов правопорядка, не высока. Оператор без труда прочитает номерной знак, поскольку на фото изображение никак не искажается.

«Шторки»

Механическое устройство такое же, как и «перевертыш». Принцип действия прост. Нажимаете кнопку и специальные шторки закрывают знак. Скорость срабатывания, как правило, в пределах пары секунд. С точки зрения закона «шторки» вполне чисты. Можно обосновать их наличие, как защиту знака от похищения. Главное, чтобы они были открыты при встрече с инспектором. Минусом данного устройства является ненадежность работы самого механизма – любой камешек или комок грязи и их «заклинило». Но если трассы чисты и сам водитель не забывает следить за своей машиной, то ими вполне можно пользоваться.

Магнитная рамка

Специальная рамка, которая устанавливается под номера. Внутри расположен электромагнит. Он удерживает с внешней стороны металлическую пластинку, которая закрывает часть символов номерного знака. При встрече с инспектором, водители отключают магнит, и пластина отпадает. Минусы данного устройства:

  • устанавливать пластину обратно придется вручную, остановив машину;
  • если инспектор зафиксирует момент сброса пластины, то можно получить солидный штраф и даже лишиться прав на несколько месяцев.

Затирание номеров

Довольно дедовский метод, который заключается в стирании краски с символов. Главное – достичь эффекта старости. Не обязательно стирать все символы. Часто обработке подвергаются отдельные буквы. Такой номерной знак действительно будет считан далеко не всеми системами. Но вот инспектора обратят на него свое внимание довольно быстро. Правда, сурового наказания ждать не стоит. Максимум водитель получит символический минимальный штраф и просьбу срочно обновить номера.

Неработающие методики

Кроме вышеперечисленных методов, существует еще целая группа способов обмануть камеры. К сожалению, это возможно только в рассказах продавцов и друзей-советчиков. Ниже описаны не работающие устройства и методы:

  • Инфракрасная рамка
    Представляет собой систему диодов по периметру знака, которые, по задумке, должны ослеплять камеры, и давать пятно на снимках. Однако, на практике номерной знак отлично считывается системами авторегистрации.
  • Сетка
    Примитивнейший и абсолютно нерабочий способ, упорно тиражируемый сарафанным радио. Простая металлическая сетка, которая одевается на номер, должна затруднять его распознавание. Но современные камеры отлично справляются с такой преградой. Если на системе установлена вспышка, то шансов избежать фиксации вообще нет. Но можно получить штраф от автоинспектора, который еще издалека заметит данный тюнинг.
  • Спрей
    Часто водителям пытаются продать «волшебный» спрей, который достаточно нанести на знак и камеры перестанут считывать номера. Но, как показала практика, эффект достигается обратный желаемому. После обработки такие номерные знаки становятся еще более четкими на снимках систем автофиксации.
  • Наклеить листья на пару символов
    По замыслу, скрыв пару цифр номера, вполне можно избежать распознавания, а автоинспектору сказать, что просто прицепились на дороге. На практике – инфракрасные лучи систем авторегистрации легко пробивают такую преграду и спокойно считывают скрытые символы. А вот использование картона уже может помочь. Но убедить представителя закона, что такой толстый материал прилип самостоятельно к номеру на дороге, будет затруднительно.
  • CD-диски на лобовом стекле
    Не известно откуда пошел миф дальнобойщиков, что CD-диск способен нейтрализовать действие радара и, соответственно, срабатывание фотофиксации. Результативность метода абсолютно нулевая. Максимум, на что может рассчитывать водитель – это ухмылки других участников движения за «модный» тюнинг.

Под конец поделимся самым безопасным способом не попадаться в объективы камер органов правопорядка. Надо помнить, что такие устройства работают в постоянном режиме и фиксируют абсолютно все машины только в крупных мегаполисах. В остальных населенных пунктах и трассах средства автофиксации срабатывают только тогда, когда транспортное средство превысило скорость, то есть достаточно просто сохранять скоростной режим.

Плюсы и минусы съемной тонировки авто

Все больше современных водителей интересуются тонировкой. На то есть много причин, основная из которых – это улучшение внешнего вида автомобиля. Действительно, как новый, так и автомобиль с пробегом, отлично смотрятся с тонированными стеклами. В затемнении есть и практическая сторона, которая не позволяет тонировке сдать свои позиции. Разумеется, существует множество сторонников и противников съемных вариантов тонировки. Основным аргументом противников такого метода является дороговизна процесса, которая значительно отличается от стандартного пленочного покрытия. Также в глаза бросается сложность монтажа подобных установок – произвести установки оборудования часто бывает крайне сложно. Что касается преимуществ, то их тут очень много, куда больше минусов. Существует несколько разновидностей съемного затемнения, о которых речь пойдет ниже.

Статическое силиконовое тонирование

Силикон для тонирования считается наиболее успешным и востребованным вариантом. Сама по себе съемная тонировка в этом воплощении самая реалистичная по визуальному эффекту. Силиконовое, как и любое другое затемнение, приклеивается только на внутреннюю сторону стекол. По сути, эта пленка не сильно отличается от той тонировки, которая клеится на окна и считается перманентной. Различия только в материале изготовления. Силиконовая пленка или напыление, естественно, изготавливается из силикона с различными добавками. Он распределяется очень тонким слоем, напоминая обычную пленку. При этом монтаж данного изделия самостоятельно не приветствуется – пленку чрезвычайно сложно наклеивать, любая ошибка приведет к полосам и «кочкам» на поверхности. Даже используя специальные щетки для наклеивания человек без опыта наклейки может извести не один рулон изделия, прежде чем сможет хотя бы раз нанести заветный материал на стекло, так что лучше всего доверить процедуру профессионалам.
Если смотреть на тонированный автомобиль с внешней стороны, то отличить временную тонировку от постоянной практически невозможно. Такой эффект достигается за счет того, что силикон прилегает к стеклу очень плотно и не оставляет пузырьков воздуха. Понять, что наклейка на стекле носит временный характер, можно только находясь в салоне машины. Вблизи видны маленькие искажения на поверхности. Их незаметно снаружи, и они никак не повлияют на общую просматриваемость стекла. Также безопасны, как и стандартная тонировочная пленка. Мастер, который работает с этим материалом, знает, что на нем уже нанесен специальный прозрачный клеевой слой, который и держит пленку на стекле. Дополнительно она крепится и за счет электростатики. Именно за счет последнего свойства есть возможность наклеивать и отклеивать одну и ту же пленку несколько раз. То есть такой метод наклеивания пленки подойдет для обычных пользователей, которые не хотят нанимать профессионалов для тонирования. Для этого не нужно обладать специфическими навыками, достаточно ровно приложить силикон к стеклу, следя за тем, чтобы под ним не образовывались пузырьки. Главными «врагами» силиконовой, а также любой другой тонирующей пленки, являются:

  • загрязнения;
  • неровная поверхность;
  • пузырьки воздуха;
  • неверная эксплуатация материала.

Владельцы машин с такой тонировкой отмечают, что даже с загрязнениями можно бороться. Так, силикон можно сминать, вытряхивать и мыть. Все эти действия не приводят к ухудшению его свойств. После «химчистки» покрытие вновь выглядит как новое и также прочно держится на поверхности. Также среди плюсов данных наклеек считается невысокая цена. Силиконовые накладки доступны практически всем. Их можно приобрести для любого автомобиля, чтобы посмотреть, подойдет ли ему тонировка, и какой оттенок лучше смотрится. Только после этого стоит делать перманентную тонировку.
Несмотря на то, что пленку можно снимать и приклеивать несколько раз, лучше всего это делать в сервисном центре. Вся щепетильность процесса сводится к тому, чтобы не допустить попадания воздуха под пленку. Извлечь его из-под наклеенной тонировки уже не получится, так что неверное движение вызовет появление бугра с воздухом внутри, что испортит видимость из салона авто и общее эстетическое восприятие всего автомобиля.

Электрохромное тонирование

Также является разновидностью снимающейся тонировки. Это лишь обозначение такого рода тонирования, так как фактически съемным оно не считается.
Электрохромная или электронная тонировка, может выглядеть как стационарное стекло, установленное в автомобиле. По сути своей съемным оно не является, однако крепится не на перманентный клей. Затемнение осуществляют специальные кристаллы, расположенные на поверхности. В спокойном состоянии они совершенно прозрачны, потому отличить это стекло от заводского практически невозможно. Для тонировки на кристаллы подается импульсный ток, и они «приходят в движение». Создается впечатление, что кристаллы разворачиваются в другую сторону, таким образом, затемняя стекло. Степень затемнения также можно регулировать. Эта технология не стала пока еще распространенной, так как стоимость ее достаточно высокая. Она может превышать стандартное тонирование стекол. Каждая электрохромная накладка оснащена специальными проводами, которые ведут к блоку управления. Этот центральный блок устанавливается в салоне автомобиля близ водителя. Кнопочное управление позволяет в считанные секунды затемнить авто и также быстро тонировку снять, что часто удивляет сотрудников Госавтоинспекции. Одно нажатие на кнопку и механизм приходит в действие, делая стекло абсолютно непрозрачным снаружи. Точно также этот эффект убирается. Кнопка нажимается повторно и уже за пару секунд тонировка полностью снята. Это может показаться невероятным, однако современные технологии развиваются в любой отрасли, делая нашу жизнь проще. У такого метода множество своих плюсов, среди которых:

  • моментальное управление функцией;
  • в прозрачном режиме авто соответствует всем требованиям законодательства;
  • затемнение очень доступно в эксплуатации;
  • возможность тонировать авто в любое время;
  • идеальный внутренний и внешний вид машины.

Эта разновидность тонирования может использоваться очень много раз и практически не имеет ограничений в частоте. Менять уровень затемнения стекол можно даже несколько раз в день. На данный момент единственным минусом такого устройства считается его дороговизна. Возможно, после более широкого распространения эта тонировка будет более доступной для автомобилистов, тем более, что производители уже официально заявили о работе над процессами, которые смогут удешевить проведение процедуры и покупки оборудования.

Тонировка на пластинах

Наименее распространенный вид съемного тонирования. Сейчас уже практически не встречается, однако раньше был весьма популярен. Считался самым дешевым и кустарным методом затемнения стекол в автомобиле. Автолюбители брали прозрачный материал, по типу тонкого плексигласа. Он должен был быть очень гибким и не трескаться. На этом полотне рисовали фигуру под заднее стекло автомобиля, а затем вырезали. Далее следовало на готовую накладку наклеить тонировочную пленку желаемого оттенка. После чего плексиглас крепился с внутренней стороны окна. Обычно монтаж проводился с помощью двустороннего скотча. Держалась эта конструкция не очень плотно, отклеиваясь со временем. Плюс в том, что ее легко можно было демонтировать и заменить новой. Минусов в таком устройстве гораздо больше, чем плюсов, потому необходимо хорошо подумать, прежде чем монтировать плексиглас.
Тонировка может быть эффектной и современной, главное выбирать соответствующие методы и материалы. Время не стоит на месте, потому и машина будет выглядеть актуально, если для ее оснащения подбирается новая тонировка. Также стоит помнить о том, что нельзя слишком сильно тонировать стекла автомобиля, так как это может вызвать вопросы у правоохранительных органов.

Почему полустертые шины опаснее лысых

Когда приходит время менять зимнюю шину на летнюю или наоборот, каждый автомобилист должен заодно проверить степень изношенности протекторов. Это очень важно сделать по нескольким причинам. Во-первых, в целях собственной безопасности и безопасности других участников движения. Во-вторых, чтобы избежать штрафов во время перемещения по дорогам России. В-третьих, чтобы иметь возможность эксплуатировать транспортное средство при любых погодных условиях, в любых странах (если это актуально). Так, ряд государств мира не пропускает на свою территорию автомобили с шинами, демонстрирующими высокую степень изношенности покрышек.

Показателем, свидетельствующим о пригодности использования резины на протяжении определенного сезона, является достаточная глубина протектора. У новых шин она достигает 8-10 мм (в зависимости от конкретной модели). Лысыми считаются покрышки, ресурс протектора которых исчерпан почти полностью, вследствие чего высота рисунка не превышает 1,6 мм. В свою очередь, полустертыми признаны шины, эксплуатируемые уже некоторое время и приближающиеся к критической отметке в 4 мм. Практика показывает, что чем менее поврежден рисунок на покрышке, тем выше степень безопасности передвижения автомобиля. Оптимально использовать резину, степень износа которой не достигла 50%, в противном случае можно говорить о том, что покрышки полустерты, а значит, таят в себе намного больше опасностей, чем даже откровенно голая резина.

Чем чревата эксплуатация полустертых шин

Резина, бывшая в эксплуатации слишком долго, становится бомбой замедленного действия. Она вносит коррективы, как в движение транспортного средства, так и в его отклик на действия водителя. Нередко такие шины становятся причиной неадекватного поведения транспорта, служащего причиной аварий, всевозможных дорожно-транспортных происшествий.

В число наиболее распространенных побочных эффектов от использования покрышек, чей ресурс почти полностью израсходован, относят:

  • заметное снижение качества управления автомобилем, ухудшение способности техники оперативно и четко реагировать на действия водителя;
  • аквапланирование во время езды по лужам – физическое всплытие колес, покрышки которых неспособны выталкивать осадки, скапливающиеся на дороге; причем если у новых покрышек аквапланирование отмечается на скорости около 75 километров в час, то у истершихся этот эффект можно наблюдать уже при 66 км в час;
  • многократное увеличение тормозного пути (сначала – всего на несколько метров, затем – все больше и больше);
  • в зимне-весенний период времени покрышки с большим эксплуатационным стажем демонстрируют слэшпленинг при перемещении по шуге, иначе говоря, машина в таких условиях не едет, а лишь скользит;
  • непредсказуемый для водителя разворот авто прямо в процессе его движения по дороге.

Очень сильно рискуют и те автомобилисты, которые следуют негласному правилу, распространенному среди любителей автотехники, гласящему, что на ведущие колеса нужно ставить лучшую резину (новую), а на неведущие – любую другую, даже БУ. Подобный шаг не является спасением, а как раз наоборот – увеличивает вероятность неприятной развязки. Шины, которые имеют разное качество сцепления с дорогой, могут по-разному реагировать на маневры транспортного средства. Как следствие – машину может занести на повороте, развернуть в самый неподходящий момент, «увести» в кювет и т.д.

Читайте также: «Машина в залоге у банка: как продать»

Отличия лысой резины от полустертой

  • На сухой дороге шины обоих категорий ведут себя достаточно нейтрально и в большей степени предсказуемо. Однако голые покрышки априори чувствуют себя в таких условиях более комфортно, недаром же гоночные болиды используют именно гладкие, безпротекторные решения.
  • При передвижении по влажному покрытию, во время дождя или снега, и лысые и полустертые покрышки демонстрируют максимальный набор нежелательных эффектов: они придают машине неуправляемость, серьезно увеличивают тормозной путь, способны стать причиной неожиданных разворотов авто, его выхода на встречную полосу и т.д.
  • Полустертые шины отличаются от лысых своей полной непредсказуемостью. Если водитель, на свой риск и страх, использующий голые покрышки, примерно представляет, чем это может быть чревато, то собственник транспорта, ездящий на юзанных шинах, должен быть всегда готов к сюрпризам. Именно наполовину стертые изделия склонны быстро превращаться в лысые (например, при экстренном торможении или на слишком высокой скорости), могут даже взрываться прямо на дороге (если этому поспособствует неравномерный износ резины и высокое давление).
  • Покрышки, истершиеся как наполовину, так и полностью, характеризуются очень плохой способностью к удалению продуктов торможения из пространства между дорогой и колесом. Отсутствие ярко выраженного протекторного рисунка и четких глубоких бороздок, плохая сцепляемость с дорогой самым худшим образом влияют на перемещение и торможение автомобиля.
  • Лысая резина считается запрещенной к использованию в РФ, в то время как полустертая официально не запрещена. Это дает возможность водителям эксплуатировать покрышки до последнего, часто неосознанно рискуя собственной жизнью и здоровьем. Полустертая резина дарует автомобилисту ложное чувство безопасности и уверенности в том, что он контролирует свое ТС.

Недостаточно хороший контакт покрышек с дорогой, неспособность обеспечить машине легкое и быстрое передвижение, а также качественное торможение, делают полустершиеся шины врагом водителя №1. Неблагоприятный эффект лишь усиливается за счет мнимой безопасности использования этого расходного материала для авто.

Как проверить износ шин?

Выяснить, насколько изношены протекторы, можно несколькими способами.

  1. Во-первых, существуют специальные приборы для измерения этого показателя. Их используют в своей работе сотрудники ГИБДД. Подобное измерение проводится в считанные секунды и выдает максимально точный результат.
  2. Во-вторых, на всех современных покрышках имеются специальные индикаторы, с помощью которых можно выяснить, пригодна ли шина для эксплуатации или пришло время ее утилизации, замены на новую.
  3. В-третьих, есть ряд широко распространенных лайфхаков, с помощью которых можно замерить актуальную глубину протектора. Особенно часто используется для решения этой задачи однорублевая монета. Год выпуска, размещенный на ней, согласно стандартам, всегда отступает на 3 мм от края. Таким образом, подставив 1 рубль к шине, можно установить, сколько миллиметров протектора еще осталось.

Если речь идет о зимней шине, необходимо следить, чтобы ее рисунок не снижался ниже 4-х миллиметров, если же резина летняя – для нее критический минимум 1,6 мм. В противном случае автомобилиста ждут штрафы и выговоры от представителей дорожной инспекции, не говоря уже о потенциальном риске использования таких покрышек для жизни.

Особенно внимательным нужно быть владельцам всесезонных покрышек. Эти изделия традиционно известны не самой идеальной сцепляемостью с дорожным покрытием, поэтому даже 50% их износ способен внести такие шины в группу риска, сделать потенциальной причиной проблем с поведением машины на влажной трассе.

Как избежать быстрой изнашиваемости резины?

Чтобы автотранспортное средство не было вынуждено использовать покрышки с явными признаками облысения, водителю следует учесть несколько ключевых факторов, очень сильно влияющих на состояние резины. Изнашиваемость шин способны ускорить такие моменты:

  • интенсивная эксплуатация транспорта: частое перемещение авто на длинные расстояния, особенно, если дороги в этом случае не отличаются идеальным покрытием;
  • агрессивные, «мужские» стили вождения, предполагающие быструю езду и специфическое торможение на скорости с оставлением отпечатков тормозного следа;
  • высокая скорость, задаваемая водителем автомобилю в процессе ежедневной эксплуатации (чем быстрее едет машина – тем быстрее стирается ее резина);
  • специфические дорожные условия, частая езда по грунтовкам, ямам, бездорожью, неприспособленным для этого поверхностям или просто плохим дорогам;
  • плохое качество исходного продукта (покупка самой дешевой резины априори предполагает, что она быстро сотрется и придет в негодность);
  • игнорирование необходимости посещения автомастерских, где делается развал-схождение колес (неотрегулированные колеса могут неравномерно нагружать шины, что часто приводит к их быстрому изнашиванию, а то и взрыванию в пути).

При покупке БУ-машины риск стать владельцем ТС со стертыми покрышками особенно велик. Стоит быть готовым к тому, что данное вложение денег обернется необходимостью сразу же переобувать автомобиль, покупать замену старым шинам.

Что такое активный антирадар

Современные автолюбители готовы прибегнуть к любым ухищрениям с целью избежать общения со стражами правопорядка, которое очень часто чревато штрафами и вынесением предупреждений. Для этой цели были изобретены, в том числе, специальные приспособления-антирадары. Их использование обретает смысл на участках трасс и шоссе, дорожно-постовые службы которых используют в своей деятельности радары для считывания скорости движущихся автомашин.

Вообще в мире существует 2 класса антирадарных гаджетов: приспособления с пассивным принципом действия и активные антирадары или джаммеры. Первые пеленгуют полицейское оборудование на значительном расстоянии (обычно – до 5-ти километров) и подают водителю соответствующий сигнал. Они сравнительно безопасны, полезны для автомобилиста и что самое важное – официально не запрещены к эксплуатации в мире вообще и в РФ в частности. Пассивными же их называют потому, что они не спасают автомобилиста от контакта с представителями ДПС, а лишь предоставляют ему шанс самостоятельно исправить ситуацию, чтобы не пришлось платить штраф.

Конструкции второго типа действуют более агрессивно. Их задача заключается не только в выявлении радаров по маршруту следования машины, но и в генерации сильных помех или обратного по направлению и более мощного по силе сигнала, который сбивает показания на полицейских дисплеях. Чтобы выполнять эту работу аппарат должен быть более мощным и технически продвинутым, а значит – и более дорогим. С другой стороны, в силу того, что правоохранительными органами не приветствуются такие приемы, подобное оборудование находится под запретом в цивилизованных странах мира. В России за его использование автовладельцу предстоит уплатить значительный административный штраф.

Какие типы активных антирадаров существуют

Смысл любого антирадара с активным принципом работы заключается в подавлении сигналов, генерируемых как стационарными, так и передвижными станциями ДПС. В результате такого воздействия сотрудники ГИБДД видят на своем радаре либо неверные, искаженные данные (например, искусственно заниженную скорость), либо отсутствие информации, полученное вследствие помех. Любой джаммер, так или иначе, нарушает бесперебойную работу полицейской техники, вводит в заблуждение постовых сотрудников.

Разновидностей антирадаров, существующих сегодня в мире, несколько:

  • устройства-передатчики, генерирующие мощные помехи в указанном диапазоне частот (на которых обычно работают полицейские радары);
  • приемники-передатчики, отправляющие ответ в виде искажения или помех строго в направлении сигнала, полученного ими предположительно от полицейского радара.

Модели, осуществляющие исключительно безадресную генерацию помех, обычно обходятся пользователям намного дешевле улавливателей сигнала с поста ДПС, которые способны ему активно противостоять, генерируя мощный обратный посыл.

Читайте также: «Можно ли продать машину без хозяина?»

Лазерные антирадары как универсальное решение для автомобилиста

Наряду с большинством активных радар-детекторов, генерирующих ответный сигнал при фиксации в поле их действия оборудования ДПС, лазерные модули представляют собой несколько более продвинутые и универсальные системы. Владение ими дает водителю сразу ряд преимуществ.

  • Во-первых, режим их работы более щадящий и предусматривает всего лишь снижение частоты сигнала по направлению вниз. Иными словами, на радаре скорости у инспекторов ГАИ, стоящих на дороге, будет высвечивается более низкая скорость, чем та, с которой движется транспортное средство. Прибор не влияет напрямую на полицейские приборы, не способен вывести из строя технику стражей порядка. Его цель – лишь приукрасить реальную картину на дороге, если водитель немного превысил допустимую скорость.
  • Во-вторых, лазерные приспособления не принадлежат к категории строго запрещенных в России и заграницей. Они все еще остаются условно-разрешенными, хотя их эксплуатация и не приветствуется в нашей стране.

Лазерные антирадары одновременно эффективны, безвредны и помогают пользователям добиться поставленных целей, без риска потерять права или быть оштрафованными.

Как выбирать антирадар

Прежде, чем пополнить ряды пользователей радар-детекторов, стоит взвесить все за и против, определить риски и выгоды использования такого оборудования. На фоне активно развивающихся технологий радары сотрудников ДПС совершенствуются очень часто, иногда – кардинальным образом меня технологию считывания данных. Ввиду этого приобретаемая автолюбителем глушилка или генератор обратного сигнала должны быть достаточно мощными и современными, чтобы быть способными противостоять модернизированному полицейскому оборудованию.

Критериями выбора антирадаров служат:

  • цена конструкции (традиционно, чем дороже девайс, тем более он эффективен на дороге);
  • дальность срабатывания (расстояние, на котором устройство способно качественно выполнять свои функции);
  • способность к детекции источников различных сигналов, уменьшающая количество ситуаций ложного срабатывания изделия;
  • фирма-производитель, страна сборки оборудования (имеет смысл отдавать предпочтение аппаратам западного происхождения, чем сделанным в Китае, хотя часто все зависит также и от бренда);
  • надежность и долговечность прибора, легальность его использования на территории нашей страны.

В поиске наиболее мощных активных антирадаров имеет смысл обращаться к лазерным моделям и инновационным приспособлениям, способным, в том числе, обрабатывать сигналы, поступающие от последних новинок рынка полицейского оборудования (например, комплекса «Стрелка»). Бюджет предприятия в этом случае стоит закладывать в пределах 10, а то и 20 тысяч  рублей.

Что касается торговых марок, выпускающих данную продукцию, то они представлены в нескольких классах:

  • эконом-оборудование производят компании Crunch, Stinger, Sho-me;
  • качественные и высокофункциональные радары-глушилки поставляют именитые марки Cobra, Beltronics, Whistler;
  • премиальное-оборудование можно купить в исполнении предприятий Beltronics, Escort, Valentine.

У моделей, имеющих максимальные технические характеристики, отмечаются лучшие показатели работы, как на территории населённых пунктов, так и на загородных трассах, шоссе. Им присуща высокая дальность генерации сигнала, малый процент ложных срабатываний.

Основные преимущества радар-детекторов активного типа

Каждый автомобилист, становящийся собственником джаммера, получает возможность контроля дорожной ситуации. Подобное изделие дает ему шанс:

  • перемещаться по автотрассам с максимально комфортной для него скоростью;
  • избегать фиксации его противоправных действий радарами сотрудников ГАИ;
  • уходить от уплаты штрафов за небольшое превышение скорости;
  • предотвращать контакт с сотрудниками ДПС, устраняя основание для остановки ими транспортного средства.

По сути, основная польза от антирадара заключается в том, что он защищает владельца машины от признания за ним факта правонарушения, дает возможность сберечь права и деньги в кошельке. При этом, отдельные модели глушилок не являются запрещенными в России, а потому не сулят их собственнику проблем с законом.

Риски использования джаммера

Несмотря на тот факт, что применять глушилки на российских дорогах официально запрещено (они относятся к нелицензированному радиопередающему оборудованию), а такая деятельность наказывается наложением на правонарушителя штрафа в объеме 500-1000 рублей, по факту эксплуатация таких систем редко доказуема. Уплата штрафов и конфискация оборудования применимы, в основном, к пользователям серьезных стационарных радиоэлектронных установок, которые работают в систематическом режиме, создавая большие помехи и доставляя неудобство тем или иным категориям граждан (существуют жалобы).

В то же время реальных случаев поимки автомобилистов с антирадарами в автомобиле и последующим доказательством их вины, в нашей стране практически не зафиксировано. С одной стороны, далеко не всякий водитель рискует использовать эту технику, а при подобных ситуациях он старается ее маскировать. С другой стороны, правоохранительные органы также не нацелены на то, чтобы обыскивать каждый автомобиль с целью обнаружения в салоне запрещенного оборудования. Да и зафиксировать факт отправки сигнала на полицейский радар из конкретной машины практически невозможно. Кроме того, наиболее грамотные пользователи стараются приобретать лазерные модели, официально не находящиеся вне закона. Они не генерируют радиоволн, практически не поддаются выявлению на дорогах, да и вменить в вину их пользователям представителям ГАИ нечего.

Что такое атермальная пленка, ее эффективность

Проблема тонировки стекол автомобиля давно и достаточно остро стоит для многих наших сограждан, особенно, после принятия соответствующих законов об ограничении светопропускной способности покрытий, используемых для защиты окон машин. К счастью, сегодня наука не перестает изобретать все новые и новые решения, помогающие уменьшить поток солнечного света, проникающего в салон, минимизировать число лучей невидимого спектра. Атермальная пленка – одно из таких ноу-хау, быстро набирающих популярность у автолюбителей. Как можно догадаться из ее названия, плёнка призвана отсекать чрезмерно высокие температуры, создавая оптимальный микроклимат в салоне машины. Делает она это за счет способности пресекать проникновение УФ и ИК-лучей.

На физическом уровне данный продукт предоставляет собой композицию из многих десятков пленочных наслоений (обычно – порядка 2 сотен), которые тщательным образом фильтруют ультрафиолет в объеме до 99% и инфракрасные лучи (не менее 90%). Наклеивать современную пленочную тонировку можно как на боковые окна, так и на лобовое стекло.

Приобретать атермальную пленку имеет смысл для:

  • создания эффекта затемненных стекол, который хоть не лишает их прозрачности, но выделяется на фоне аналогов, предоставляет имитацию защиты от посторонних глаз;
  • качественной защиты водителя и пассажиров от негативного ультрафиолетового излучения;
  • снижения нагреваемости салона авто в период летней жары;
  • продления срока службы обивки машины, ее внутренних элементов (приборная панель, пластиковые детали);
  • повышения комфортабельности эксплуатации транспортного средства без нарушения действующего законодательства.

Особенно большим спросом покрытие пользуется у владельцев машин с кожаным салоном, которым приходится очень нелегко в жаркое время. Пленка устраняет негативный эффект от нагрева кожаных сидений и часто становится панацеей от навязчивого летнего солнца.

Помимо сугубо функциональной пользы, которую обеспечивает тонировка нового поколения, атермальные пленки способны также выступать в роли декоративно-защитного оснащения автомобиля. Во-первых, они придают машине особый шарм, подчеркивают ее индивидуальность, а в случае с окнами-хамелеонами – делают авто похожим на транспортные средства более высокого класса. Во-вторых, прочная упругая плёнка способна становиться своеобразной защитой стекол. Она маскирует небольшие дефекты на окнах, не дает им обзаводиться новыми царапинами и сколами.

Читайте также: «Можно ли продать кредитную машину?»

Основные разновидности атермальных пленок

Тренировочное покрытие для автомобиля может выполняться с использованием различных технологий, что обеспечивает готовому изделию определенные характеристики и свойства. Сегодня на рынке можно встретить такие классы атермальных плёночных покрытий:

  • Пленка с металлизацией. В ее составе присутствует некоторое количество металла, наносимого путем распыления, как правило, поверх полимера. Главным достоинством такого решения выступает идеальное светоотражение. Из недостатков зафиксировано небольшое снижение качества приема сигнала мобильной связи в салоне авто.
  • Пленка из полиэстера с окраской. В основе этого продукта – множественное наслоение полимера, как прозрачного типа, так и окрашенного. Бесцветные элементы защищают структуру от возможного выгорания, все остальные – задают ее оттенок, формируют оптимальный внешний вид. Плёнка этого вида считается наиболее доступной с ценовой точки зрения.
  • Спаттерная атермальная плёнка считается одной из наиболее инновационных, высококачественных и износоустойчивых в сегменте светоотражающих покрытий. Суть технологии сводится к использованию принципов ионного обмена. Ожидаемо, что такие покрытия характеризуются гораздо более высокой стоимостью, чем аналоги. Частным случаем спаттерных пленок, а заодно и квинтэссенцией всех вышеперечисленных способов выступает атермальное покрытие спаттерно-метализированного формата.

Особым трендом рынка тонировочных покрытий последних лет стала плёнка класса «хамелеон», одинаково хорошо адаптированная для лобового стекла и для боковых окон. Эта разработка отличается от аналогов тем, что металлические ее слои наносятся магнетронным способом, задавая, тем самым, уникальную премиальную расцветку. Поверхность, формируемая с помощью этого материала, создаёт эффект суперсовременных окон, переливающихся на солнце разными цветами.

Характеристики атермальной пленки

Качественная атермальная тонировка стекол, допущенная к эксплуатации на территории Российской федерации, должна соответствовать актуальному государственному стандарту. Её характеристики продиктованы ГОСТом 5727-88.

  1. Во-первых, покрытие должно пропускать минимум 75% солнечного света. Большинство пленок от ведущих производителей этой продукции демонстрирует светопропускание в пределах 75-82%.
  2. Во-вторых, плёнка не должна давать никаких визуальных эффектов. Нежелательно бликование поверхности и искажение ею восприятия окружающей действительности недопустимы, иначе на дороге могут возникнуть непредсказуемые ситуации.
  3. В-третьих, изделие должно быть безопасным как для автомобиля, так и для водителя с пассажирами. При этом, цветовые параметры пленки могут быть самыми разнообразными. Сегодня в тренде зеленый и синий оттенки, а также ультрамодный хамелеон.

Потребители высоко оценивают пленку атермального формата, отмечая ее ценовую доступность и высокую степень эффективности при эксплуатации в российских климатических условиях. Покрытие прекрасно зарекомендовало себя как в южных регионах с жарким летом и высокой влажностью зимой, так и в центральной части страны, северных и восточных регионах РФ.

Среди достоинств атермальных тонировочных покрытий числится и предельная простота их нанесения. В отличие от другие, более сложных и специфических способов тонирования стекол в автомобиле, пленочный предполагает лишь несложную обработку поверхности и наклеивание на нее пленки. Эту работу можно выполнить даже без привлечения специалистов.

Насколько эффективна атермальная плёнка?

Говоря об эффективности атермальной пленки, всегда отмечают ее высокую способность к энергосбережению,  поддержанию оптимальной температуры в салоне авто, созданию идеального микроклимата в летнюю погоду. При этом материалы, из которого она изготавливается,  не препятствуют светопроницаемости окон, обеспечивая дополнительную безопасность авто. Этот вариант тонировочного покрытия на сегодняшний день считается   лучшим из возможных для лобового и передних боковых стекол, особенно, если главная задача заключается в защите салона машины от лучей ультрафиолетового и инфракрасного спектра.

Среди конкурентных преимуществ этого покрытия пользователи называют:

  • уменьшение нагрева приборной панели (если пленка наклеена на лобовом стекле), сидений в салоне, а также непосредственно людей, находящихся в авто;
  • снижение расхода топлива за счет отсутствия необходимости постоянно эксплуатировать летом кондиционер или климат-контроль;
  • в случае с электромобилем – продление количества времени, которое машина сможет проехать на одном заряде летом (за счет неиспользования климатической техники);
  • современные модификации пленки, в составе которых нет металлов, практически не препятствуют проникновению радиосигнала за их пределы (разве что за исключением модели «хамелеон»);
  • машины с кожаным салоном нуждаются в атермальном покрытии более остальных, так как ультрафиолет быстро приводит кожу в негодность, склоняет ее к выгоранию, потере цвета, растрескиванию;
  • салоны с текстильной обивкой также ощущают максимум преимуществ при использовании совместно с оконными пленками: она продлевает их период эксплуатации, сохраняет первоначальный цвет и рисунок, предотвращает потерю чехлами яркости;
  • пластиковые изделия внутри салона авто с атермальной пленкой прослужат дольше, не потрескаются со временем и не станут слишком хрупкими за счет эффекта отсутствия воздействия на них ультрафиолета;
  • благодаря нанокерамическим элементам, присутствующим в структуре пленки, она создает заметный антибликовый эффект, сберегая зрение водителя и пассажиров;
  • атермальное покрытие неплохо сочетается с другими форматами тонировки, что позволяет водителям комбинировать разные виды затемнения салона в рамках одного автомобиля (спереди – пленка, сзади – более мощные светонепроницаемые поверхности).

Использование атермальных пленок в качестве тонировки – это легальный способ затемнить окна автомобиля. К нему прибегают многие владельцы транспортных средств, стремящиеся придерживаться правил дорожного движения и утвержденных законодательством требований к внешнему виду авто.

Эвакуация авто – причины и возможность оспорить штраф

Некоторые из вас, услышав этот термин, вздрогнут. О чем речь? Сейчас поясню! Речь пойдет сейчас о той ситуации, когда, к нашему большому сожалению, приходиться столкнуться со службой  эвакуации. Без преувеличения. Практически каждый третий водитель нашей страны сталкивался с этой неприятной и, само собой, непредсказуемой ситуацией. Эвакуация сегодня является так называемым наказанием для недостаточно дисциплинированных водителей. Стоит сказать, что по чьей конкретно вине случилась ситуация, которая привела к эвакуации никому неважно. Важны последствия. Конечно же, эвакуация, как и любое другое действие с чужим имуществом строго регулируется нормами закона. Вышесказанный факт позволяет современному автолюбителю, знающему свои права и обязанности, заставить работников технической службы относится более ответственно к своим обязанностям. Важно, что даже если с вами и приключилась подобная неприятность стоит убедиться, что сотрудники относятся максимально бережно к твоему имуществу и общему процессу передвижения его по дорогам. Правил для водителей, конечно, тоже никто не отменял и наша с вами задача сделать наше путешествие наиболее безопасным для всех участников дорожного движения, для этого, собственно, и придумали все эти правила, которые не стоит нарушать ни при каких обстоятельствах.

Законность ситуации или как быть водителю

Существуют такие ситуации, когда управляющий автомобильным средством совершенно не виноват в определенном моменте и эвакуировали его транспортное средство незаконно. Как же быть в подобного рода ситуациях? Как можно доказать свою правоту и, обжаловать незаконные действия сотрудников технической службы? Расскажем в данной статье. Всегда знайте, что все автомобилисты нашей страны в любом случае имеют право отстаивать свои интересы и права.  Если вы осознаете, что  в действительности именно за вами правда, то ни в коем случае не стоит отступать назад – боритесь. В первую очередь вы должны выяснить причину, по которой ваше авто было эвакуировано. Без четкой причины ваш автомобиль не должен перемещать на штрафную площадку ни один инспектор. Уже ни для кого не секрет, что абсолютное большинство эвакуированных автомобилей составляют неправильно припаркованные транспортные средства. Конечно же, существуют и одиночные случаи, когда автомобиль эвакуируют по каким-то другим причинам (состояние водителя, отсутствие документов и подобное).

Учимся и еще раз учимся

Всем, кто регулярно садиться за руль, настоятельно рекомендуем изучить законы, которые регулируют правила эвакуации транспортных средств. Сразу скажем – их совершенно немного. Итак, первый и основной, действующий по Москве закон – «Закон 195-ФЗ от 30 декабря 2001». Внимательно изучите его, чтобы знать, все нюансы, которые могут возникать в ситуациях, связанных с «эвакуированием» вашего автомобиля.  Далее, вопрос, непосредственно связанный с финансами. Определяются все расходы, связанные с транспортировкой и хранением транспортного средства на спецстоянке нормативом Департамента экономической политики города Москвы, датированным  09.09.2013 года, под номером «35-Р».  Также, каждому водителю необходимо ознакомиться с законом от 11 июля 2012 года, под номером 42. Данный закон  разъясняет порядок транспортировки автомобиля на штрафную площадку. В вышеупомянутом законе, вы найдете существующие условия по возврату и покрытию финансовых расходов, связанных с перемещением и сбережением вашего автомобиля. Надеюсь, каждый понимает, что именно благодаря знанию всех вышеперечисленных нормативов и законов вы сможете не совершать правонарушений и, что очень важно, будете защищены перед недобросовестными работниками техслужб и ГИБДД.  А теперь, давайте приведем конкретные жизненные ситуации, связанные с эвакуацией автомобиля.

В каких ситуациях автомобиль могут эвакуировать

  • Статья 12.21. говорит о перевозке габаритных грузов и запрещает их перевозку без специального разрешения, а также пропуска. Если же при наличии всех необходимых документов размеры вашего багажа все равно превышают 10 сантиметров от указанных параметров, автомобиль также могут эвакуировать на спецплощадку.
  • Статья. 12.5 часть 2 предусматривает принудительную эвакуацию автомобиля, если он поврежден, т.е автомобиль имеет неисправные детали.
  • Статья 12.3 часть 1 разрешает эвакуировать автомобиль в том случае, когда у водителя нет при себе надлежащих документов. Перечень документов, которые должны быть при себе всегда (свидетельство о регистрации транспортного средства/доверенность, водительское удостоверение и страховка).
  • В Статье 12.8 части 1 и 3 говорится, что в случае содержания в крови водителя алкоголя или наркотических средств его автомобиль также может быть эвакуирован и отправлен на штрафплощадку.
  • Ст. 12.19 часть 4 гласит, что длительная остановка в туннелях, которая преграждает движению других транспортных средств, также может послужить причиной эвакуации вашего автомобильного средства. В статье 12.19 говорится и о неправильной стоянке транспортных средств, а также о эвакуации в связи с данной причиной. Автомобиль может быть эвакуирован и в случае, когда вы припарковались у знака, который запрещает остановку, если это влияет на передвижение остальных участников дорожного движения. Если же, знак «Остановка запрещена» есть и вы припарковались именно под ним, но это не мешает передвижению других, то для таких случаев предусмотрен лишь штраф, в размере трехсот рублей.
  • Части 1 и 2 статьи 12.7 не разрешают управлять транспортным средством водителю, который не имеет прав (вариант с учебной ездой не рассматривается). По этой же статье, если человек лишен прав по определенным причинам, автомобиль также может быть эвакуирован спецорганами.
  • Согласно статье 12.3 части 2, владельцы автотранспорта могут быть наказаны, в связи с отсутствием страховки ОСАГО, а также талона технического осмотра. Важно, данное правонарушение не является поводом для эвакуации. В таких ситуациях на водителя накладывается штраф, размером в 100 рублей.
  • В части 1 статьи 12.21.2 говорится о запрете перевозки опасных грузов водителями, которые не имеют специального разрешения, четкого маршрута для транспортирования грузов или же в случае несоблюдения необходимых правил безопасности. В статье также говорится о необходимости эвакуации, в случае, когда на автомобиле нет распознавательных знаков, чтоб идентифицировать категорию багажа, который перевозится. Если транспортное средство не предназначено для транспортировки опасных химических материалов его также могут эвакуировать;

Если с вами приключилась ситуация, в которой эвакуация действительно неизбежна, стоит также проследить за процедурой ее выполнения:

  • Перед началом процедуры эвакуирования транспортного средства сотрудники ГИБДД в обязательном порядке должны составить протокол в двух экземплярах, на которых должна быть подпись инспектора и нарушителя. В случае, если автомобилист отказался что либо подписывать, инспектор должен указать  этот факт в протоколе.
  • Данная бумага составляется при обязательном присутствии свидетелей или же во время видеозаписи.
  • Также, необходимо наличие в документе проставленной даты, времени и места происшествия.
  • В протоколе сотруднику ГИБДД необходимо указать причину принудительной эвакуации транспортного средства.
  • Обязательное условие заполненного протокола об эвакуации – это наличие фамилии и инициалов инспектора, а также занимаемая им должность в органах.

Убедитесь обязательно, что инспектор ГИБДД внес в необходимые документы информацию о ваших ценных вещах, которые находятся в автомобиле и о том, что на момент эвакуации средство передвижения неполадок не имеет. Помните, вы всегда сможете опротестовать действия инспектора в суде, если хоть одно из вышеперечисленных условий эвакуации не выполнено или выполнено неверно. Не будьте безразличными, читайте законы и соблюдайте правила – только тогда вы без особого труда сможете доказать свою правоту кому угодно.