Как эффективно убрать ржавчину с авто

В условиях российского климата все транспортные средства, без исключения, рано или поздно сталкиваются с феноменом коррозиеобразования. Поэтому если еще вчера чистая и красивая машина стала массово обзаводиться рыжими «жучками» (как называют пятна ржавчины), это еще не повод сдавать ее в выкуп аварийных автомобилей. Можно попробовать оперативно устранить первые следы поражения кузова с помощью специалистов или собственными усилиями.
Как правило, коррозия атакует автомобиль несколькими способами:

  • химическим путем, когда металл окисляется по вине соединений и веществ, содержащихся в окружающей среде (особенно актуально для промышленных регионов, загазованных мегаполисов);
  • механическим путем, когда машина вынуждена ездить по неровным поверхностям, изобилующим мелким гравием, камнями, комьями засохшей земли и т.д. (вибрация и отскакивающие от земли твердые частицы, способны повреждать кузов, высвобождая место для ржавчины);
  • электрохимическим путем, когда коррозия инициируется электролитом – водой со всевозможными примесями (типичный пример – снежные дороги, посыпанные солью или песком в зимний период времени).

Благодатной местностью для интенсивного размножения рыжих коррозионных пятен по корпусу автомобиля выступают регионы с повышенной влажностью, частными перепадами температур.

Алгоритм обработки автомобиля от коррозии

Специалисты советуют прибегать к антикоррозионным средствам при первых же признаках проступания «жучков», которые обычно обосновываются внизу машины, так как, зачастую, являются последствием летящих из-под колес участников дорожного движения камешков и щебня.

Обработка транспортного средства должна проводиться планомерно и тщательно, в несколько этапов:

  1. сначала автомобиль отправляется на мойку, где его тщательно чистят от всех признаков грязи, снега, пыли, застаревших пятен и т.д.;
  2. далее кузов хорошо просушивается естественным или искусственным образом;
  3. проводится осмотр машины на предмет выявления пораженных мест, включая даже те трещины, где коррозия еще не успела разгуляться (каждый участок «зоны риска» помечается клейкой лентой);
  4. в зависимости от выбранной техники устранения ржавчины, выполняется химическая или механическая обработка отмеченных ранее точек;
  5. когда признаки коррозии устранены, обрабатывавшиеся участки вскрывают обезжиривающими средствами, а сверху – специальным грунтом с защитным антикоррозионным свойством;
  6. поверх грунтовки укладывается шпаклевка, зачищаемая наждачкой вровень с основным ЛКМ-покрытием машины, ее тоже нужно дополнительно прогрунтовать;
  7. последним шагом выполняют тройное прокрашивание бывших ржавых пятен, для чего применяется красокораспылитель и красящий состав с оттенком того же номера, что и основной цвет автомобиля (можно уточнить в паспорте ТС).

Если каждый из этапов был отработан на совесть, во-первых, никаких воспоминаний о ржавчине на автомобиле не останется, а во-вторых, правильное покрытие обезопасит кузов на некоторое время от рецидивов.

Механическая чистка VS Химическая чистка

Принципиальных метода удаления коррозии с металлических элементов автомобиля два: химический и механический.

  1. Механические меры дают возможность устранить «жучка» тотально и наглядно. После обработки никакого намека на ржавчину не остается. Традиционно в нашей стране задействуют один из таких способов физического устранения следов коррозии.
  • Ручная шлифовка – самый старый и проверенный временем метод, который нуждается в терпеливом исполнителе с хорошим запасом времени. Очистка металла выполняется в 2 приема: сначала шкурят крупнозернистой бумагой, потом мелкозернистой. В отдельных случаях для усиления эффекта может привлекаться металлическая щетка или увлажнители (керосин, уайт-спирит).
  • Пескоструйный аппарат – способ более универсальный и современный. Он дает возможность при сбережении изначальной толщины металла, качественно обработать его от посторонних частиц. Песчинки, направляемые под высоким давлением, очень эффективно уничтожают ржавчину.
  • Аппаратная шлифовка позволяет аккуратно снять слой поврежденного метала, добравшись до того участка, который не затронут ржавчиной. Она имеет лишь один существенный недостаток – сильно истончает металл.

Работать с механическими коррозиеочистительными приспособлениями рекомендуется с защитными очками, в спецодежде, перчатках.

  1. Химический метод основывается на применении реагентов, уничтожающих ржавчину и останавливающих ее.
    • Наиболее распространенные антикоррозионные средства: нейтрализаторы ржавчины (превращают рыжину в серое пятно, которое потом проще простого стереть тряпкой); жидкости для борьбы с ржавчиной (легко впитываются в металл, устраняя следы коррозии и заодно укрепляя поверхность на будущее); ортофосфорная кислота, на основе которой делаются многие преобразователи; цинковые растворы, формирующие на обрабатываемом участке специальную пленку (по принципу цинкования металла).
    • Автомобилисты широко эксплуатируют и готовые комплекты средств, вроде набора «Цинкор-Авто» (включает обезжириватель, цинковый спрей и удаляющий пятна ржавчины реагент).
    • Покупая преобразователь, следует обратить внимание на его класс. Смываемые вещества нужно после обработки убрать с помощью некоторого количества воды, затем просушить металл и сразу же покрыть антикоррозионным средством. Несмываемые составы или грунт-преобразователи, устранять с поврежденного участка не требуется, на них попросту сверху наносят ЛКМ.
    • В домашних условиях преобразователь делается очень просто: лимонная кислота и вода берутся в пропорции 1:1, в получившуюся смесь (объем – 1 литр) добавляется половина чайной ложки соды. Обработку можно производить с помощью любой ветоши из натуральных тканей.

Работать с химией необходимо строго в перчатках и строго по инструкции, прилагаемой к используемому препарату. Распространение средства допускается путем разбрызгивания (аэрозоли), размазывания кистью, закладывания в виде смоченного составом тампона (в зависимости от специфики обрабатываемого участка).

Химобработка традиционно считается менее эффективной по сравнению с прочими способами борьбы с ржавчиной, зато она незаменима, когда нужно обработать труднодоступные части автомобиля, куда не подобраться с наждачкой и специнструментом.

Методы профилактики коррозиеобразования

Грамотные водители стараются не доводить кузов своего автомобиля до появления на нем ржавчины, прибегая к разнообразным техникам предупреждения коррозии. Благо, на сегодняшний момент способов защитить транспортное средство от разрастания по его корпусу неприятных бурых пятен, существует немало.

  • Ламинирование полимерной пленкой – одна из популярных техник, широко используемых, в первую очередь, для ограждения дверей, капота, крыльев и других кузовных панелей. Легко наклеиваемый на корпус автомобиля, слой полимера, предотвращает появление на машине царапин, потертостей, сколов.
  • Грунтование металлической поверхности с последующим покрытием ее лакокрасочным материалом тоже может превратиться из обычной покраски машины в метод оберегания «железного коня» от постоянно висящей над ним угрозы появления ржавчины. Наиболее серьезно себя зарекомендовали в этом контексте фосфатные грунтовочные составы, выполняющие задачу изоляции металла параллельно с его пассивированием.
  • Устройства УКПЗ или катодно-протекторной защиты привлекаются в тех случаях, когда необходимо провести антикоррозийную обработку труднодоступных участков: днища, потолка, порогов, внутренних частей дверцы или крыльев. Способ основывается на принципе поляризации металла, но он имеет смысл только в том случае, если прибегать к нему с достаточной долей регулярности.
  • Оцинковка металла широко используется на заводах по производству автомобилей. Благодаря обработке кузова жидким цинком, машина приобретает надежное покрытие, толщиной до 2-х мкм. Цинковый слой обеспечивает электрохимическую защиту, а также выступает барьером между кузовом и внешней средой, препятствуя появлению царапин на оригинальном металле.
  • Барьерная защита как механическое отведение от автомобиля предметов, которые могут спровоцировать царапины, сколы и, как следствие, коррозию. Подкрылки-локеры, барьеры для порогов, стоек и фартуков – типичные примеры такой профилактики ржавчины.

Какая бы схема работы с внешней поверхностью автомобиля на предмет профилактики коррозии, не была выбрана, следует помнить, что все они имеют ограниченный временной ресурс, поэтому примерно раз в полгода-год нужно проверять кузов на предмет его целостности и защищенности от всепоглощающей ржавчины.

204 просмотров